贴饼
贴饼原本有个很怪异很土性的名字－－死面巴巴。如今换了称谓，显得文雅、端庄，城市味浓郁。其口味及做法也是迭样翻新，有小鱼贴饼、羊肉贴饼、仔鸡铁饼等等。这也成了饭店的主打菜，虽然价格不菲，但食者众多。如今，各类贴饼越做越小，图精致；越来越薄，却味浅。
每次吃到贴饼时，总怀念过去的死面巴巴。那绝对纯笃、朴素、诱人，浸透着乡土气息的味道着实让人难忘。
死面巴巴在老家相官只是一种普通面食。做法简单。那是农忙或夏天常见的主食。中午或晚上混煮着随手逮来的鱼虾（现在称杂鱼），和上半脸盆生面，把面随意地揣上几下，拽一块在手中揉撮成团，贴在锅沿。一锅一圈能贴上十多块，准够一家人享用的了。
锅膛的火势汹涌，一会儿工夫，鼓嘟鼓嘟的溅沸声响，把个鱼虾味硬生生地从锅盖的缝隙处顶出，缈缈、奕奕地弥漫整个厨房并向着开启着门的其它房间飘散。待鱼厾了千滚、虾煮的通红后，揭开厚重的木制锅盖，一股巨大的、凝聚的蒸汽腾地升起，直冲屋梁，迅速扩散、无遮无挡，香味氤氲。这时白径径的贴饼经过煮着的杂鱼把味道不断地渗入、熏染、蒸腾后，已变成了油糊糊、黄淳淳的死面巴巴了。一块块铲起放在盆中，上面有明显的手印，像模具？像鞋掌？像文物？抑或像泥塑？巴巴的下沿在煮制过程中慢慢瘫积在一起，这部分已充分吸吮着菜汁而变的厚墩墩、咸滋滋。这时拿起一块，大口咬下，劲道，耐嚼。不时地蘸一点汤汁，有滋有味。
死面巴巴，也叫“一锅熟。”农家人干活累了或天气炎热时图的是省时、省事、省心。而今，农家很少有做的了。一是多数不再烧柴禾，闲置的大铁锅时不时地烀些猪食；二是生活条件改善了，不经常吃也渐进淡忘了；三是吃面食的少了。还有其他原因吧。
虽然我回家也只偶尔吃一次，但在心里却记惦着、怀念着！
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